Облицовка на "РОМБ"
Так обычно называют облицовку, швы между плитками которой расположены под углом 45 градусов. Не буду упоминать прописные книжные истины о выборе материала, состоянии поверхностей стен и пр., просто покажу приемы работы и применяемые мной приспособления в их натуральном виде (рисунки), изготовить которые под силу каждому, у кого руки стоят в правильную сторону

Условимся, что плитка уже калибрована по размеру. Для этого вида работы
обычно используется плитка квадратная. Максимальное отклонение в размерах
сторон плитки составляет 0.5 мм. Лучше всего всю плитку обрезать на
электрическом станке с "алмазным" диском по одному размеру.

Главная и самая важная часть работы - разметка стены. Для удобства и большей уверенности
сложите на полу прямоугольник из плитки с проставками, измерьте его диагонали, которые
должны совпадать по размерам, и сопоставьте с размерами стены.

Сначала ложится целая плитка, по краям делаются вставки из половинок плитки,
разрезанной по диагонали. Получается прямоугольник, который нужно расположить
на стене так, чтобы расстояния от смежных стен, пола и потолка были одинаковые.
Можно сдвинуть этот прямоугольник относительно пола и потолка, но сдвиг
относительно смежных стен нежелателен.

Для этого вида работ желательно, чтобы плоскость стены была близка к идеальной
и имела шероховатую поверхность. Оштукатуренная не затертая поверхность как нельзя лучше
подходит для этого. Плитка ложится на минимально возможный слой клея и обычно редко
пристукивается. Положив плитку на стену, прижав к стене, устанавливаем на ее место, не
забывая ставить проставки. В этом виде работ плитка "прилипает" к стене за счет минимально
возможной толщины слоя клея. При увеличенной толщине слоя клея вышележащая плитка будет "съезжать"
по диагональным граням нижележащей.
За неимением стандартных проставок пользуются обычными спичками.

Работа начинается с середины стены, от уровня, обозначенного, как нижний край прямоугольника.
Чертится вертикальная линия по отвесу.



Для более точной установки первой плитки применяется уровень и самодельный угольник, показанные
на рис. 1. После этого к граням первой плитки справа и слева ложатся очередные вторая и третья
и между ними четвертая плитка над первой. По выступающим углам второй и третьей плитки
на стене чертятся вертикальные линии по отвесу, как ориентир для укладки последующих рядов.
Такие же вертикальные линии чертятся и дальше по выступающим углам плитки вправо и влево
по мере укладки.

После укладки целой плитки делаются вставки по периметру прямоугольника из половинок плитки,
разрезанной по диагонали. Разрезанная на станке плитка не всегда может подойти по размеру.
В основном половинка будет выступать за прочерченную вертикальную линию. Поэтому каждую из
половинок обрезают повторно на станке при помощи шаблона. Шаблоном служит тот же угольник,
показанный на рис.1, приложенный к направляющей станка. Величина обрезки определяется
методом подбора.
Верхний край прямоугольника чертится по уровню по первому выступившему углу уложенной плитки.



Конечно, лучший вариант для резки плитки - специальный станок. Есть он у тех, для кого укладка
плитки является его работой. Для одноразовой работы без станка можно использовать для резки плитки
обычный стеклорез. Можно при желании изготовить стеклорез под колесико станка для резки плитки
вручную, показанный на рис.2. Кромки при этом нужно будет подровнять на крупном наждачном
камне вручную.

Для того, чтобы отломать узкую полоску прорезанной плитки можно изготовить приспособление из
толстой стальной пластины, приварив к ней ручку. Рис.2.

После завершения укладки плитки в прямоугольнике и схватывания клеящего материала
производится укладка подрезанной плитки по периметру.

Завершаем работу заполнением швов между плитками.

Полезные советы

* При расчете количества материала учтите отходы при обрезке плитки около 10%.

* Облицовку стен помещения начинайте со стены, находящейся напротив входа. При таком порядке работы
угловые стыки будут не очень заметны (особенно, если там есть огрехи).

* Если требуется отрезать от плитки узкую полоску, резаком сделайте линию разреза,
затем показанным приспособлением отломите полоску. Кромку зачистите напильником для плитки
или на крупном наждаке вручную.

* Укладывая плитку внутреннего угла, вставляйте проставки для образования шва.

* Чтобы просверлить отверстие в плитке, используйте сверло с победитовой напайкой. Наметьте положение
отверстия, затем острым керном осторожно сколите эмаль в этой точке (диаметр сколотой эмали 2-3 мм).

* После завершения работы сохраните с десяток запасных плиток. Их можно использовать при надобности
для замены.

* Использование зубчатой гладилки (в данном случае с малыми зубцами) позволяет нанести на
стену ровный слой клеящего материала.

* Разметка концевых плиток производится "методом трех плиток": положите целую плитку поверх последней
уложенной целой плитки, совместив их точно. Поверх нее положите третью плитку (у стены поместите
проставку). Затем на средней плитке проведите линию, используя верхнюю плитку как направляющую.



* Для обрезки плитки по кривой линии закрепите плитку на верстаке так, чтобы обрезаемая часть
выступала за его край. Надев защитные очки и перчатки, обрежьте плитку, используя угловой
шлифовальный станок с диском для керамической плитки (его называют еще алмазным). Подровнять распил
можно напильником для плитки (см. рис.3).
Ниже может быть размещена Ваша реклама

Rambler's Top100 Rambler's Top100
Copyright © Chertovy Kulichki Inc      Написать нам: tormany@rambler.ru